Саженцы и посадка лозы

 

Почему виноград не размножают семенами

Размножать лозу можно двумя способами - семенным и вегетативным. Семенное размножение - распространенный метод для большинства сельскохозяйственных культур. Однако в случае с виноградными лозами он не применяется в производственных условиях. Посеянные семена виноградной лозы данного сорта дают потомство со значительными отклонениями от родительской формы, т.е. они не могут воспроизвести ту разновидность, из которой были взяты. Кроме того, выращивание новых саженцев винограда из семян сопряжено с рядом трудностей - низкая всхожесть семян многих сортов, повышенная требовательность к молодым растениям, позднее плодоношение при недостаточном уходе и т. Д. Все это делает неприменимым размножение лозы семенами в общей практике. Применяется только в научных институтах, где ведутся работы по созданию новых сортов винограда.

Как вегетативно размножают лозу

На практике лоза размножается исключительно вегетативным способом бутонами. Полученные таким образом лозы полностью обладают качествами сорта, взятого в размножение. Так проще и быстрее. Известно несколько способов вегетативного размножения. До переноса филлоксеры в Европу виноградную лозу размножали черенками и неприсаженными лозами с укоренением. Этот метод до сих пор используется в районах с очень песчаными почвами. После появления филлоксетры новые виноградники создаются путем посадки облагороженных укорененных черенков. Их получают путем прививки черенков сортов на американские подвои. В результате получаются лозы, устойчивые к филлоксере, из которых можно получить вино или столовый виноград хорошего качества. В качестве вспомогательного метода можно использовать размножение ветками - закладку в почву для укоренения зеленых побегов или зрелых палочек до их отделения от материнского растения. Применяется при заполнении пустот на старых виноградниках.

 

 На что обращать внимание при покупке лозы

Новые лозы в настоящее время высаживаются в основном с лозами с утонченными корнями. Это потребовало создания отдельного отделения виноградарства (питомника) по производству посадочного материала. Произведенные виноградные лозы предлагаются малообеспеченным хозяйствам и частным лицам через ЦСО «Сортовые семена и посадочный материал» или напрямую от производителей. 

При покупке виноградных лоз необходимо учитывать следующее: на связках должны быть этикетки с указанием сорта и подвоя. является гарантией того, что нам предлагается действительно запрашиваемый сорт и что лозы проверены органами по надзору за семенами. К продаже разрешается только первоклассная лоза. У них должно быть не менее трех ступенчатых корней (у основания), выступающих на с трех разных сторон каблука и быть длиной не менее 7 см. Длина подвоя от ножки до основания однолетнего побега должна составлять 32 плюс 2 см. Сращение прививки с подвоем должно быть очень хорошим, без трещин и мощения. Припой проверяют путем скручивания лозы в месте прививки. Созревшая часть однолетнего побега должна быть не менее 15 см в длину, а при более чем одном побеге - не менее 12 см каждый 

Прививка и подвой должны быть доброкачественными. Каждый комплект содержит 25 лоз. Правильнее будет развязать случайно подобранный узелок и более внимательно изучить внутренние лозы. Зрелая часть однолетнего побега должна быть не менее 15 см в длину, а при росте побегов более одного - не менее 12 см каждый (рис. 13). Прививка и подвой должны быть доброкачественными. Каждый комплект содержит 25 лоз. Правильнее будет развязать случайно подобранный узелок и более внимательно изучить внутренние лозы. Зрелая часть однолетнего побега должна быть не менее 15 см в длину, а при росте побегов более одного - не менее 12 см каждый (рис. 13). Прививка и подвой должны быть доброкачественными. Каждый комплект содержит 25 лоз. Правильнее будет развязать случайно подобранный узелок и более внимательно изучить внутренние лозы.

Идентификация чернильной болезни

Во время хранения очищенные лозы могут заболеть чернильной болезнью. На древесине больных лоз появляются пятна от темно-коричневого до черного удлиненной или овальной формы. Их размер варьируется от нескольких миллиметров до 2-3 см. Внешне лозы выглядят крепкими. Чтобы найти чернила, нужно удалить ножом мертвую корку. Затем при внимательном осмотре обнаруживаются характерные для этого заболевания черные пятна, разбросанные в разных местах на субстрате. Посаженные больные лозы вылавливаются, но впоследствии пятна, особенно те, которые находятся под насаждением, разрастаются, покрывают подвой со всех сторон, прерывают сокодвижение, и лозы погибают на втором-четвертом году жизни. Поскольку, невозможно отделить больные лозы от здоровых, лучше всего выбросить партии, в которых есть больные лозы.

Где и как хранить лозу до посадки

Изысканные лозы правильно приобретать весной. В питомниках есть специально построенные складские помещения, где лучше всего хранится посадочный материал. Приобретенные весной лозы хранятся недолго, но таким образом, чтобы не допустить их засыхания. Чаще всего лозы хранят во влажном песке, кладут вертикально и покрывают до дна припоем. Их можно хранить в подвалах или под простым навесом. Когда виноградные лозы будут посажены недавно, их можно временно хранить на открытом воздухе во влажной почве, но в месте слива.

Зимой хранить лозы сложнее и рискованнее. Их следует хранить в соответствующих подвалах, подвалах и т. Д. Для этого на пол насыпают слой песка толщиной 10-15 см, и на него кладут гроздья лиан. Стоят они рядом и, выстроив целый ряд, корни и примерно половину субстрата засыпают слоем песка влажностью 10%. Затем расположите второй ряд и залейте таким же образом. Все щели хорошо засыпаны песком. Паяное соединение не должно быть покрыто песком.

В течение зимы следите за тем, чтобы температура не опускалась ниже 0 ° C и не поднималась выше 8 ° C. Когда высохнет, песок слегка смачивают распылителем для винограда. Может появиться плесень, но она поверхностная и не опасная.
Перенос очищенных укорененных лоз следует проводить в теплые дни при температуре не ниже 0 ° С.  Не допускайте высыхания корней во время транспортировки. Для этого лозы оборачивают влажной соломой или мешковиной.

Когда сажать лозы

Высаживать лозы можно как осенью, так и весной. При осенней посадке улов очень хороший, лозы сильно развиваются. В таком случае, однако, площадку необходимо обустроить раньше, чтобы почва осела и комки раздробились. В засушливую осень этого не добиться. В отдельные годы посаженные осенью виноградные лозы заболевают тушью.

В нашей стране практикуется в основном весенний посев. Наиболее подходящая для него погода - вторая половина марта - начало апреля. Цель должна состоять в том, чтобы посадить раньше. Тогда скорость перехвата выше, и лозы лучше растут в первый год.

Однако как осенью, так и весной его нельзя высаживать в дни, когда температура ниже 0 ° C, так как корни лозы чувствительны к холоду.

 НА КАКИХ РАССТОЯНИЯХ СДЕЛАТЬ ВИНОГРАДНИКИ

Плотность посадки определяется рядом условий: климатом, почвой, сортом и системой стрижки. В современное виноградарство вмешался новый фактор - ширина (размер) используемых машин. Для любительских плантаций и виноградников для личного пользования это неактуально. Решающее значение в этом случае имеют разнообразие и способ выращивания лозы. Если они будут выращиваться на простой проволочной конструкции или на одинарных кольях, подходят следующие расстояния: между рядами от 1,30 до 1,50 м и в рядах от 1,20 до 1,30 м для винных сортов и от 1,40 до 1,50 м для десертов. Более длинные расстояния предпочтительны для плодородных почв и более сильнорослых сортов.

Когда лозы будут выращиваться без обрезки и будут сформированы с более высокими стеблями (от 0,80 до 1,30 м в высоту), расстояние между рядами увеличится до 3,5 м, а ряд останется более 1,20 м.
При посадке сильно растущих разновидности, которые будут образовывать мощную решетку строительных лесов, расстояние между линиями составляет около 4 м, а между лозами - не менее 2 м. Если сажать лозы отдельными, изолированными линиями, независимо от того, какой каркас из проволоки будет увеличиваться, расстояние в ряду должно быть от 1,20 до 1,50 м.
Указанные расстояния могут меняться в ту или иную сторону в зависимости от формы и размера места. Однако всегда нужно соблюдать принцип - более высокие и мощные образования требуют больших расстояний.

 

Как расположить лозы при посадке

При посадке лозы можно расположить в нескольких формах - квадратной, прямоугольной и шахматной, либо треугольной. Квадратная форма подходит для лоз, которые нарезаны чашеобразной системой и выращиваются на одинарных кольях. В нем лозы хорошо освещены со всех сторон, а корни развиваются равномерно во всех направлениях. Он подходит для небольших участков и позволяет рационально использовать почву и свет.

При посадке прямоугольной формы расстояние между рядами больше, чем между лозами в ряду. Эта форма подходит для виноградников, которые будут выращиваться на проволочной конструкции. В нем использование света и почвы не так полно, как в квадратной форме, из-за утолщения лоз в ряду.
В шахматной (треугольной) форме каждые три лозы двух соседних рядов образуют треугольник. Он подходит для наклонных участков и позволяет очень хорошо использовать свет и почву.При индивидуальной посадке небольшого количества лоз во дворе перечисленные формы посадки не всегда применимы. Тогда мы руководствуемся в основном эстетическими соображениями - дизайном аллей, беседок и т. Д. - существующими постройками, фруктовыми деревьями и т. Д., Не забывая о требованиях к виноградной лозе.

 

Имеет ли значение направление рядов

Направление рядов не имеет значения для развития и плодоношения лоз, особенно при прямоугольной форме посадки. Лучшее освещение лоз обеспечивается в направлении рядов север - юг. С его помощью обе стороны линии днем ​​равномерно освещаются: до полудня - одна сторона, а днем ​​- другая. Однако не всегда возможно следовать в этом направлении. В местах, где дуют сильные ветры, ряды должны совпадать с направлением преобладающих ветров. На наклонной местности во избежание эрозии почвы рядки ориентируют горизонтально. Там, где лозы будут орошаться, направление рядов должно быть определено с учетом движения воды. Понятно, что все перечисленные факторы необходимо учитывать при определении направления рядов.

 

Как разметить место для нового виноградника

Оснащенное место весной выравнивают весной по мере просыхания почвы. Затем его отмечают, отмечая точное местоположение каждой лозы деревянным колышком или палкой. Маркировка может производиться проволокой или веревкой. Предпочтительно работать с проволокой, она маркирует прямые ряды и не меняет расстояния между лозами в ряду, а при маркировке веревкой это не всегда возможно из-за ее растяжения или усадки после намокания.

В случае прямоугольной посадки начало и конец каждого ряда сначала отмечаются колышками. Для этого с двух сторон от места натягивается проволока, на которой на расстояниях между рядами расположены метки (мишени). Затем между ними поперечно натягивается третья проволока, на которой тоже есть рубцы, но уже на принятом расстоянии между лозами в ряду. Один ряд размечается одним натяжением тела, а в шрамы вбивают колышки или палки. Аналогично помечаются второй, третий, четвертый и т. Д. Желательно, чтобы при разметке ряда колышки вбивались со стороны, противоположной направлению движения, чтобы они не сминались при перемещении тел.

При шахматной форме посадки два параллельных тела вытянуты с одной стороны (начало рядов), а второе смещено внутрь по направлению рядов на половину расстояния от принятого расстояния между лозами. Маркировка лоз проволочными рядами начинается с первой проволоки, а парной - со второй. Таким образом получается шахматный сдвиг лоз из соседних рядов. Конечный ряд находится на полпути между рядами, а конечные лозы в ряду - на половине расстояния между лозами.

 

Как обрезать лозы при посадке

За один-два дня до посадки листья вынимают из хранилища и замачивают на ночь в воде для освежения. При подозрении на высыхание замачивание может длиться 2-3 дня. Затем лозы осматривают одну за другой, непригодные лозы выбрасывают, а остальные подготавливают к посадке следующим образом: поврежденные и поврежденные корни обрезают до здоровой ткани; отбирают около 4 хорошо развитых корней, расположенных по разные стороны пятки, и обрезают до длины от 6 до 8 см; лишние корни от пятки и все развитые от верхних узлов удаляются к основанию.
Из резки, если есть более одной палки, выбирается та, которая сильнее и имеет лучшую позицию. Он разрезан на два видимых глаза, а остальные вырезаны до основания

При посадке осенью палочки обрезают весной на месте, так как лозы раскрываются рядом с припоем и после обрезки снова заворачивают.
Чтобы почва легче прилипала к корням, многие цветоводы непосредственно перед посадкой окунают корни лоз в кашицу из свежих говяжьих фекалий и глины. При работе с очищенными лозами необходимо соблюдать осторожность, чтобы не допустить высыхания их корней. При переноске они хорошо оборачиваются влажной соломой или мешковиной. На месте при подготовке их корни заделывают влажной почвой, а после обрезки погружают в емкость с водой до момента посадки.

Как сажать лозу в ямки

С одной стороны колышка выкапывается яма размером 30X40 см и глубиной на 10 см больше длины подушки. Стену со стороны колышка выкапывают вертикально, а с противоположной стороны выбрасывают почву. На дно ямы собирается рыхлый грунт в виде конуса, на котором располагаются корни лозы. Лозу кладут вертикально точно на место колышка так, чтобы припой (место прививки) был на одном уровне с уровнем почвы. (Рис.15). На наклонных участках, где происходит промывка грунта, припой должен находиться на 3-4 см ниже уровня грунта, а в невысоких местах, где вносится грунт, - на несколько сантиметров выше его. Яма наполовину засыпается рыхлой землей, которую тщательно набивают ступней. Желательно в это время поливать лозу 5 - 6 л воды. Это способствует проседанию и сцеплению почвы с корнями. Затем насыпьте грунт до уровня припоя, вбейте колышек в саму лозу и засыпьте вилку рыхлой почвой руками (не мотыгой!) На 4 - 5 см выше последнего ушка. Для того, чтобы посадить лозу точно на отмеченном месте и получить ровные ряды, можно использовать посадочную доску при рытье ямы и посадке. Он примерно 60 см в длину, 10 см в ширину и находится прямо посередине, а на обоих концах есть вырезы, расположенные по прямой линии. Перед рытьем котлована доску кладут так, чтобы средний паз перекрывал отмеченный штифт, а один контрольный штифт вбивается в два концевых паза. Вокруг отмеченного колышка выкапывается яма, которая отныне становится ненужной. При посадке лозу кладут на средний срез посадочной доски, т.е.

Нужно ли делать сваи

Обязательно засыпать пробку посаженной лозы рыхлой почвой или делать сваи. Если оставить пробку открытой, через срез будет происходить сильное испарение, и лоза высохнет всего за несколько дней, так как корни еще не могут впитывать воду из почвы. Сваи сохраняются до второй половины августа. Через них проходят новые ростки. Вот почему необходимо рыхлить их кору после дождя и восстанавливаться, когда она осядет. В более тяжелых почвах можно насыпать песок рядом с самой сваей или присыпать сваи песком, чтобы предотвратить образование толстой корки.
Если сажать лозы осенью, сваи делают выше - до 25-30 см, но весной их снова уменьшают до 4-5 см над последним ушком.
Были предприняты попытки заменить груды восковой обработкой лоз. Перед посадкой втулку обрезанной лозы на очень короткое время погружают в расплавленный парафин на 2-3 см ниже припоя. Прилипший к ней парафин образует тонкую мембрану, которая предотвращает высыхание лозы, если змеевик не будет покрыт землей. Результаты были хорошими, но на практике парафинирование не могло быть необходимо.

Если место заранее не удобряют, хорошо удобрять лозы при посадке. В этом случае ямы роют немного глубже, на дно кладут 1-2 кг хорошо разложившегося навоза, который тщательно перемешивают с почвой. Присыпьте смесь 2-3 см почвы, чтобы при посадке на нее поместились корни лоз. Впоследствии, когда новые корни разовьются, они достигнут смеси и будут использовать питательные вещества из нее. Также полезно одновременно с поливом вносить около 10 г минеральных удобрений, в основном калийных и фосфорных. Эксперименты и наблюдения на практике показывают, что удобрение ям 1 кг хорошо разложившегося навоза при посадке - очень полезная практика. Уже в первый год лозы очень бурно развиваются, их побеги достигают 1,50 м в длину.

Какие еще способы посадки практикуют

Помимо описанного способа, в яме также практикуется посадка сеялкой. В сеялке проделываются отверстия на месте банкноты на глубину, равную длине подушечки. Лозу помещают в ямку, после чего сеялку вбивают в 2-3 места сбоку, чтобы прижать к ней почву. Лозы желательно полить. Сделать сваи тоже необходимо. Посадку можно производить специальной вилкой. Он напоминает сверло, которое имеет вилку внизу и слегка изгибается, чтобы поймать лозу. С помощью этого инструмента лоза вводится на определенную глубину. В обоих случаях корни обрезают коротко, около 2 мм, и прилипание к ним почвы хуже. Следовательно, перехват посаженных таким образом лоз ниже.
На промышленных виноградниках известны и другие способы посадки - гидравлическими сеялками, бороздами, механическими сеялками и т. Д. Для небольших участков и любительских насаждений наиболее подходящей остается посадка в ямки. Это обеспечивает высокий процент перехвата и очень хорошее развитие лоз в первые годы.

 

Можно ли сажать привитые неукорененные черенки

Некоторые цветоводы практикуют сажать привитые многослойные черенки без предварительного укоренения, так называемые. «Посадка из ящика». В благоприятные годы при особенно хорошем уходе это дает хорошие результаты. Однако это скорее исключение. Чаще всего посадка привитых, не укорененных черенков дает плохие результаты. Выход. Его нужно пополнять в последующие годы, что тоже не без трудностей, поэтому «посадка из ящика» на практике не рекомендуется.

Какие еще способы посадки практикуют

Помимо описанного способа, в яме также практикуется посадка сеялкой. В сеялке проделываются отверстия на месте банкноты на глубину, равную длине подушечки. Лозу помещают в ямку, после чего сеялку вбивают в 2-3 места сбоку, чтобы прижать к ней почву. Лозы желательно полить. Сделать сваи тоже необходимо. Посадку можно производить специальной вилкой. Он напоминает сверло, которое имеет вилку внизу и слегка изгибается, чтобы поймать лозу. С помощью этого инструмента лоза вводится на определенную глубину. В обоих случаях корни обрезают коротко, около 2 мм, и прилипание к ним почвы хуже. Следовательно, перехват посаженных таким образом лоз ниже.
На промышленных виноградниках известны и другие способы посадки - гидравлическими сеялками, бороздами, механическими сеялками и т. Д. Для небольших участков и любительских насаждений наиболее подходящей остается посадка в ямки. Это обеспечивает высокий процент перехвата и очень хорошее развитие лоз в первые годы.

Можно ли сажать привитые неукорененные черенки

Некоторые виноградари  практикуют сажать привитые многослойные черенки без предварительного укоренения, так называемые. «Посадка из ящика». В благоприятные годы при особенно хорошем уходе это дает хорошие результаты. Однако это скорее исключение. Чаще всего посадка привитых, не укорененных черенков дает плохие результаты. Выход. Его нужно пополнять в последующие годы, что тоже не без трудностей, поэтому «посадка из ящика» на практике не рекомендуется.

Когда и как можно сажать неприсаженные лозы или черенки

При создании виноградника на очень песчаных почвах, с содержанием песка более 70%, можно высаживать непосаженные лозы с корнями. Они производятся в питомниках таким же образом, как и при производстве изысканных лоз. К неприсаженным лозам применяются те же требования, что и к привитым лозам.
Иногда сажают обыкновенные неукорененные черенки. Возьмите хорошо созревшие палочки из заранее подобранных ступиц. В районах, где есть опасность заморозков, это происходит осенью, а в других - весной. Выбранные стержни нарезают черенками длиной около 40 см, измеряя расстояние от самой нижней до самой высокой почки. Вырежьте на 2 см ниже нижнего и выше последнего узла. Перед посадкой срез обновляют путем срезания на 2 мм ниже самой нижней почки. Посадить можно одним из описанных способов, так как 1-2 почки на верхнем конце остаются над поверхностью почвы и прикрываются рыхлой почвой. В некоторых случаях при посадке отдельных лиан во дворах используют более длинные черенки, до 1,0-1,20 м, а при их посадке выкапывают ямку большего размера и часть черенка укладывают горизонтально. В целом, посадка неукорененных черенков не дает хороших результатов. Ставка зачета низкая, и ее необходимо заполнить во второй и третий год. Посаженные стержни развиваются медленно, с опозданием плодоношения. Поэтому при создании виноградника на устойчивых к филлоксере (песчаных) почвах лучше всего использовать укоренившиеся непосаженные лозы.

 

Как расположить сорта при создании нового виноградника

На виноградниках для личного пользования и на любительских плантациях во дворах фермеры высаживают больше сортов вина и десертов на относительно небольшой площади. При их расстановке хорошо соблюдать определенный порядок. При наличии перепадов почвы десертные сорта следует размещать на той части, где почва более свежая и богатая. Каждый сорт следует высаживать отдельными рядами. Это облегчит обрезку, сбор и другие манипуляции. Известно, что не все сорта требуют одинаковой обрезки: одни режут по одной плодовой палочке, другие - по две. Длина фруктовой палочки у местных сортов вин короче, чем у десертных и т. Д. Только сорта с функциональными женскими цветками высаживают в смеси с другими, чтобы обеспечить лучшее опыление.
При посадке виноградных лоз вдоль дорожных аллей, для формирования беседок и в других подобных случаях с эстетической точки зрения подойдет смешанная посадка. Правильное расположение сортов винограда разного цвета (красный, белый, темно-синий) дает отличный визуальный эффект. И это немаловажно для удачного оформления угла двора, дорожки и т. Д.