Как осуществить размножение винограда

Прежде всего - о посадочном материале 

 Чтобы осуществить размножение винограда нужно использовать следующий посадочный материал: однолетние или двухлетние саженцы, черенки, вегетирующие ( зеленые ) саженцы , отводки , которые вы вырастили в стаканчиках в домашних или тепличных условиях. Однако наибольшей популярностью пользуется способ размножения винограда одно и двухлетними и вегетирующими саженцами .

Как заготовить черенки 

Заготовкой однолетних лоз и иного посадочного материала , обычно занимаются в осенний период до наступления заморозков ( обращать внимание на опадение листьев не стоит ) с высокоурожайных кустов , где наблюдается нормальный прирост побегов и хорошее их вызревание . У однолетних и двухлетних черенков длина должна соответствовать условиям посадки . Если черенки заготавливаются для выращивания саженцев , их длина должна быть около 40 см , при посадке на постоянное место на черноземах - 50 м , на песках - 60 - 70 см .

 Во время осенней заготовки черенков нижний и верхний срез делается посередине междоузлия , а при весенней - нижний срез производят через узел ( под диафрагмой ) в скошенном направлении на 0,5 см ниже глазка , а верхний - выше глазка на 2 - 3 см , также косой , но в противоположную от почки сторону . Заготовку черенков следует вести только со здоровых и нормально развитых кустов .

 Кусты бесплодные и малоплодные, а также поврежденные градом, болезнями и вредителями дожны быть исключены . Получить наиболее продуктивные черенки удается с побегов средних по толщине для данного сорта ( 5 - 10 мм между 9 и 12-м узлом ) с нормальными ( 8 - 13 мм ) междоузлиями и нарезанные из нижних и средних частей лоз . Сильные побеги диаметром более 12 мм у основания и слабые - диаметром менее 6 мм , а также жирующие или с укороченным междоузлием - непригодны для посадочного материала , так как выросшие из них кусты менее устойчивы к морозам и отличаются пониженной урожайностью.

При заготовке посадочного материала можно использовать хорошо развитые и вызревшие пасынки . Растения из них как правило, бывают высокоурожайными. Черенки считаются хорошими , если поверхность их имеет однородную коричневую окраску , при сгибании издают легкое потрескивание и их сердцевина имеет незначительные размеры .

 Как правильно хранить черенки 

 Во время хранения черенков надо позаботиться , чтобы они не пересохли , а почки не погибли от холода и не проросли преждевременно . Способов хранения заготовленных осенью черенков много : в земле , в песке и т. д. Многолетний опыт показывает , что лучший способ сохранить черенки - это в полиэтиленовых мешках в подвале.

 В засушливые годы перед закладкой на хранение их надо вымачивать .Черенки нарезают двух-, трех- и четырех- глазковые , увязывают по сортам в пучки , на них вешают бирки и затем укладывают в мешки . В верхней части мешка оставляют отверстие диаметром 2 - 3 см для оттока лишней влаги . Мешок с черенками должен быть запотевшим изнутри, но вода не должна стекать по стенкам .

В таком виде посадочный материал хранится до апреля, а если нужны черенки дя прививки ( май, июнь ), их укладывают в полиэтиленовые пакеты и переносят на нижнюю полку в холодильник.Это делается для того, чтобы глазки не распустились преждевременно.

 Как подготовить черенки к посадке

 Еще раз хочу напомнить – до посадки проверяется качество посадочного материала . Срез на лозе должен быть зеленого цвета . На продольном срезе глазка должны быть видны зачаточные побеги . Если срез глазка черный или бурый , то такие черенки для посадки не пригодны.

На отобранных черенках обновляются срезы : нижний делается непосредственно под узлом , а верхний - на 2 - 3 см выше глазка . Подготовленные таким образом черенки погружают в воду на вымачивание нижними концами на 2/3 длины и накрывают мешковиной .В зависимости от влажности черенков после зимнего хранения время вымачивания 2 - 3 суток.

 В процессе вымачивания проверяют влажность черенков: через одни сутки острым ножом срезают верхушку, если срез влажный, вымачивание окончено. Если нет - меняют воду и ставят еще на сутки. Если после трехсуточного вымачивания влага на верхнем срезе не появилась, черенки для посадки не пригодны.

 Хорошие результаты дает добавленный в воду для вымачивания один из стимуляторов корнеобразования: гумат натрия, фумар, гумисол, гетероауксин и другие. Для эффективного применения стимуляторов следует строго придерживаться инструкции, которая указана на упаковке.

После вымачивания верхний срез вместе с почкой парафинируется ( опускается в расплавленный на водяной бане парафин, после чего охлаждается водой ). Подготовленный таким образом черенок можно высаживать в школку .

 Высадка на школке 

 Школка - это участок земли, отведенный для выращивания саженцев из черенков с последующей пересадкой на постоянное место. Почему черенки не высаживают на постоянное место, а отдают предпочтение школке? Это объясняется тем, что большое влияние на укореняемость, накопление корневой массы и последующее развитие куста оказывает температура почвы ,куда высаживаются черенки.

Почва в районе образования пяточных корней при посадке черенков должна прогреться до +12° - +15° и выше . При посадке стандартных ( 40 - 45 см ) черенков почва прогревается недостаточно , пяточные корни не образуются , корни образуются на том междоузлии черенка , которое находится ближе к поверхности почвы. При высаживании стандартных черенков школку делают наклонной , то есть черенки высаживают наклонно.

Место для школки должно быть незатененным и хорошо прогреваться солнцем. Почва должна быть плодородной и удобренной , легкого механического состава. Школку высаживают весной, когда начинается рост почек на виноградной лозе. Копается траншея на ширину лопаты и глубиной на один штык. Земля отбрасывается в сторону.

Дно траншеи засыпается перегноем ( одно ведро на 1 м траншеи ) , рыхлится еще на один штык и траншея засыпается . Втыкаются черенки . Расстояние между ними 10 - 15 см. Над уровнем земли остается только верхняя почка на высоте 3 - 5 см. Поливают теплой водой. Обычно над верхней почкой делают холмик из рыхлой земли , но если почка запарафинирована, то холмик можно не делать.

Для удобного обслуживания школки расстояние между рядами делается 30 - 40 см. После высадки черенков над траншеей из проволоки диаметром 6 - 8 мм делается арка высотой 30 - 40 см и натягивается полиэтиленовая пленка. Под пленкой создается микроклимат, температура выше наружной и почва хорошо прогревается.

Кроме того, пленка защищает школку от возвратных весенних заморозков . В теплую погоду торцы пленки надо открывать для проветривания, а на ночь закрывать. После угрозы возвратных заморозков пленку можно снять. В жаркую погоду школку надо замульчировать . Почва всегда должна быть влажной, но не заболоченной. Для лучшего вызревания лозы во второй половине лета поливы прекращают , а в конце августа прищипывают точку роста.

Осенью, в конце октября, саженцы выкапывают и высаживают на постоянное место в заранее приготовленные ямы или закладывают на хранение до весны . При хранении корни саженцев должны быть во влажной среде (песок или опилки ).
Пересыхание корней недопустимо.

 Как размножить виноград саженцами в стаканчиках

Судя по многолетней практике, размножение саженцами в стаканчиках - лучший способ размножения винограда, где получается приживаемость около 100% .Высаживают черенки в стаканчики с 1 февраля по 15 апреля . Но наиболее оптимальный срок с 20 февраля до 10 марта. За 5 - 7 дней до посадки необходимо достать заготовленные черенки, нарезать на 2-х , 3-х почковые.

Нижний срез делается под узлом, а верхний на 1 - 2 см выше глазка наискосок . Верхний срез вместе с глазком парафинируется, для образования дополнительных корней делается бороздование : ножовкой наносятся продольные борозды между двумя нижними глазками.

Глазки, которые будут находиться в земле, ослепляют ( обламывают ). После такой подготовки черенки ставят на вымачивание . Стаканчики можно изготовить из пластиковых бутылок , вощеной бумаги полиэтилена , можно использовать упаковку от молочных продуктов и соков . Диаметр стаканчика должен быть 7 - 8 см, а высота 15 - 17 см без дна . Изготовленные стаканчики ставят на поддоны , в качестве наполнителя используют обычную плодородную почву , взятую под деревьями в старых посадках вместе с перегнившей листвой. Во время вымачивания необходимо следить за состоянием верхних глазков .

Через несколько дней глазки начинают зеленеть - это сигнал к высадке черенков в стаканчики . Поддоны с высаженными черенками ставят на подоконник с солнечной стороны. Сразу же поливают теплой водой ( 25 - 30° ) . Почва в стаканчиках должна быть постоянно влажной , но не заболоченной . Через одну - две недели появляются листочки , а еще через две - три недели - корешки . Если трогаются в рост две почки , то нижний побег нужно обломать.

Как размножить виноград отводками 

Это тоже один из самых распространенных способов размножения. Он применяется для ремонта виноградников , заполнения свободных мест в ряду , для получения однолетних саженцев с мощной корневой системой . Как правило такие саженцы дают первый урожай уже на второй год .

Отводки - это укладка в почву весной вызревшей однолетней лозы или летом зеленого побега ( для укоренения ) от любого маточного куста . Для выращивания укорененного посадочного материала делаются горизонтальные отводки , для замены кустов - глубокие . Техника укладки отводков в зависимости от назначения различна .

Отводки одревесневшей лозой 

Выбирают длинную лозу ближе к поверхности земли в сторону свободного места . Копают канавку глубиной до 15 см , укладывают лозу и пришпиливают проволочными дужками . По всей длине отводка насыпается плодородная почва высотой 5 - 6 см и мульчируется . Для обозначения отводка в конце лозы ставят вешку.

По мере роста побегов землю подсыпают. В течение вегетационного периода из каждого узла на отводках образуются побеги и корни. Дальнейший уход заключается в регулярном поливе и рыхлении почвы. Осенью, после вызревания побегов, отводок осторожно выкапывают, разрезают на части по междоузлиям, связывают в пучки и закладывают на хранение, как было описано выше или высаживают на постоянное место.

 Если отводок развился слабо, его также выкапывают и закладывают на хранение, а весной высаживают в школку на доращивание.

Глубокие отводки 

Следует выбрать длинную лозу, расположенную ближе к поверхности земли и направленную в сторону предполагаемого будущего куста. Выкапывают канавку глубиной 50 - 60 см. Верхний слой почвы выбрасывают в одну сторону, а нижний в другую. 

На дно вносят удобренную почву и укладывают лозу в канавку. Глазки, которые будут находиться в земле, ослепляют, а 3 - 4 верхних выводят наверх. Ставят вешку и верхушку подвязывают. В первый год жизни на отводке вырастают 3 - 4 сильных побега , которые могут заложить небольшой урожай .

Формировку куста проводят в первый вегетационный период, а на второй год получают средний урожай. Побеги на отводках растут очень сильно за счет двойного питания: от растущих собственных корней и материнского куста. От материнского куста отводок отделяют на третий год.

 Отводка целым кустом ( катавлак )

Для того чтобы переместить весь куст на новое , более удобное место, делают отводку целым кустом - катавлак , а маточного не оставляют .

 Зеленая отводка 

 Зеленая отводка выполняется летом при достижении побегом нужной длины на маточном кусте (примерно конец июня - начало июля). Выбирается удобно расположенный нижний побег, можно использовать и порослевой от подземного штамба. Перед укладкой в канавку , в той части побега , которая будет находиться в земле, удаляют листья.

Для того чтобы лишний раз не травмировать побег , листья надо обрезать , а не обрывать . После укладки в канавку и пришпиливания верхушку побега с тремя - четырьмя листьями выводят на поверхность и подвязывают к пруту. Точку роста прищипывают, а из образовавшихся пасынков формируют куст .